Bijoux et religion: une histoire | Yoga

Si la religion est la forme d’expression la plus personnelle, il n’est pas surprenant que les bijoux – la forme de parure la plus intime – constituent généralement le support de son pouvoir symbolique. Au cours de la civilisation, les bijoux ont oscillé entre de modestes talismans de spiritualité et l'exaltation ultime de la divinité par l'extravagance.

Les Grecs ont transformé l'or en panthéon portable de leurs dieux célèbres, alors que les anciens Égyptiens croyaient que les joyaux amulétiques étaient la clé de la vie après la mort, en remplissant des pyramides et en les plaçant sur tout le corps avant la momification. Les Mayas et les Aztèques ont compris la valeur mystique des bijoux, offrant émeraudes, turquoise et jade à leurs dieux en les poussant vers le large. Les Mughals allèrent jusqu’à sculpter leur calligraphie religieuse stylistique en émeraudes et diamants – l’un d’eux passant par les ateliers de Cartier s’apprêtant à décorer Elizabeth TaylorDécolleté.

Même à Rome, où le travail de joaillerie est confié au pape, l'ostentation aveuglante des mitres, des diadèmes papaux et des chapes pourrait rivaliser avec la collection d'un roi. Les trésors du Vatican sont actuellement exposés au Metropolitan Museum of Art de New York aux côtés de créateurs de mode tels que Elsa Schiaparelli, Versace et Alexander McQueen dans Corps célestes: la mode et l'imagination catholiquequi mène les visiteurs à un pèlerinage à travers les cloîtres du Met, les galeries médiévales et le centre de costumes Anna Wintour.

Un grand nombre des joyaux présentés ont appartenu au pape Pie IX, dont le diadème pesait près de trois livres et comptait environ 19 000 pierres précieuses, dont 18 000 étaient des diamants. Les autres papes étaient également ostentatoires. Au moment de choisir sa bague de pêche, Pie VI opta pour un camée composé de diamants. Du jour Pape François, par contraste dramatique, porte une simple bague en argent plaqué or uniquement pour les cérémonies, préférant généralement une petite bague en argent de son temps en tant que cardinal.

Dans de nombreux cas, les joyaux du Vatican révèlent un symbolisme politique plus profond qui parle de la danse délicate entre l'église et l'État. Lorsque Napoléon Bonaparte établit le Premier Empire français, les bijoux devinrent une affirmation diplomatique du pouvoir. La diadème papale qu'il commanda en 1804 à Chaumet, son bijoutier préféré, servit en partie de pot-de-vin au pape Pie VII en échange de sa participation à son auto-couronnement. Napoléon organisa 3 335 pierres précieuses, dont des diamants, des rubis, des saphirs et des émeraudes, et 2 990 perles, surmontées d'une émeraude de 414 carats (la plus grande du monde à son arrivée au Vatican au XVIe siècle). pillé de la cité du Vatican lorsque le petit caporal a réquisitionné l'Italie.

«C’est un symbole des trois niveaux de pouvoir – le pouvoir politique, juridique et divin», explique Guillaume Robic, archiviste résident et chef du patrimoine de Chaumet, soulignant les trois niveaux clairement définis. La tiare a récemment été restaurée par Chaumet et a voyagé au Japon pour une exposition sur la maison de joaillerie au musée Mitsubishi Ichigokan à Tokyo cet été. Cependant, bon nombre des diamants d'origine ont été vendus pour financer des hôpitaux et des écoles au cours de différentes guerres. Dans son état initial, il présentait également de petits tableaux de Napoléon en actes de grandeur, et si jamais il existait un signe indiquant que la tiare était aussi politique que religieux, ce serait que le Vatican les avait arrachés en 1815 après La défaite de Napoléon à Waterloo.

Mis à part la politique papale, dans le monde des bijoux, l’iconographie religieuse la plus pérenne est le «crux gemmata». Il a jeté les bases des bijoux de coco Chanel, Christian Lacroix et Dolce & Gabbana, dont Alta Gielleria La collection est pleine de croix divines dignes d'un pape.

Pour Gabrielle «Coco» Chanel, une histoire d'amour avec la croix est une gracieuseté d'un gentleman joaillier Fulco di Verdura, qui l’a liée d’amitié dans les années 1920 et l’a emmenée dans un grand tour de l’Europe, au cours duquel des croix byzantines ont attiré son attention. Verdura est devenu le joaillier de Chanel en créant les emblématiques manchettes en émail de la maison serties de pierres semi-précieuses en forme de croix de Malte.

Plus tard, les croix de signature de Chanel seraient imitées en cristaux de roche par Robert Goossens et en verre coloré de la Maison Gripoix – les surfaces organiques capturant la spiritualité de l’imperfection dont Chanel se souvenait de la conception pavée du couvent dans lequel elle avait grandi. «C’est une source d’inspiration inépuisable», déclare Patrick Goossens, qui a pris la direction de l’entreprise de son père, qui appartient aujourd’hui à Chanel. De nombreuses pièces de Goossens figurent dans l'exposition Heavenly Bodies, notamment un pendentif en métal doré identique à un pendentif byzantin du neuvième siècle que Chanel a ramassé lors de ses voyages.

De nombreux bijoutiers d’aujourd’hui se tournent vers le mélange de pies des nouveaux romantiques et Madone dans sa phase “Like a Virgin”, avec des cordes de fausses perles drapées de croix et d'étoiles de David. À l’époque, le bricolage mixte de symboles religieux prenait un sens de subversion qui diminuait toute association sincère avec des institutions religieuses. Aujourd'hui, cependant, la combinaison effrontée de croix et de lunes du croissant pourrait être considérée comme une appropriation culturelle.

«Beaucoup d'images catholiques ont été tellement absorbées par la culture occidentale qu'il s'agit à la fois d'un symbole culturel et d'un symbole religieux», déclare Andrew Bolton, Wendy Yu Conservateur en charge de l'Institut du costume du Metropolitan Museum of Art. «La croix et le chapelet sont situés dans la foi catholique, mais ils sont également situés dans une tradition culturelle occidentale en même temps. Il autorise les non-catholiques à porter ce type de bijoux, car c’est un signifiant culturel… Il y a moins de critique et de puissance que lorsque vous adoptez des images religieuses issues de traditions non occidentales. "

Cependant, chez Frank Everett, vice-président directeur du luxe, Sotheby's souligne que même si les croix sont souvent gravées dans la masse et recouvertes de pierres précieuses comme des déclarations de mode audacieuses, une étoile de David ou un symbole religieux non occidental sera probablement beaucoup plus discret. affaire en argent sterling simple ou en or. Dans un précédent rôle chez Tiffany, Everett rappelle les trois tailles de croix en diamant (toujours là), dont la plus grande était fixée à 30 000 dollars de diamants blancs. "Celui-ci s'appelait la" Croix du mannequin "parce que Naomi Campbell et Christy Turlington en avait un », dit-il. «Il était toujours intéressant de regarder les femmes choisir le choix, car il ne s'agissait pas de savoir laquelle elles pourraient se payer, mais plutôt de savoir dans quelle pièce elles devraient être vues.» Ce qui distingue la croix, selon Everett, c'est sa composition harmonieuse. "Il est parfaitement équilibré – le pendentif ultime autour du cou."

Les croix ont été parmi les pièces les plus importantes de Sotheby’s. le Duchesse de WindsorLe bracelet de charme Cartier – offert pour la première fois en 1934 par son futur mari, qui serait également (brièvement) couronné Edward VIII– composé de croix latines précieuses ornées de pierres précieuses et portant des souvenirs de moments importants de leur vie commune. «C’est l’un des bijoux les plus emblématiques que nous ayons jamais vendus», se réjouit Everett. Comme le destin l’a dit, il semblerait qu’il appartienne maintenant à Madonna.

Les symboles religieux étaient les logos des religions auxquelles ils appartenaient. Tout comme les croix pendantes de Chanel étaient très recherchées par les clients qui les portaient avec la conviction de sa marque particulière de modernisme, les croix pendantes byzantines servaient de marqueurs à la foi du porteur. Aujourd'hui, la ligne de démarcation entre le logo et le symbole religieux est un peu floue. Pour Mads Kornerup, cofondateur de Shamballa Jewels, adepte du yoga, il a emprunté le «Double Vajra» au bouddhisme, symbole sanskrit de l’illumination du Bouddha. «Cela m'est arrivé lorsque j'étais au Népal pour la première fois, et c'était partout à Katmandou», explique-t-il. Les brins de pierres précieuses pavées de Shamballa, qui ressemblent à des perles de prière, sont souvent finis par des symboles ou des mantras scintillants «Om». Sur un collier, un or 18 carats, Shiva dansant, troisième dieu du triumvirat hindou, pend à un fil multicolore et est entouré d'une roue de rubis, de diamants et de saphirs.

Kornerup s'inscrit dans la grande tradition du mouvement Art déco, ainsi que dans celle de l'ère du Verseau, à la fin des années 1960 et dans les années 1970, où le sentier hippie introduisait des motifs bouddhistes et hindous dans la culture populaire occidentale. En 1971, Bulgari – plus célèbre pour sa proximité du Vatican avec les temples bouddhistes du Népal à Rome – fabriqua deux sautoirs en or de Bouddha, agrémentés d'améthystes, d'émeraudes, de saphirs, de rubis et de diamants. L'un de ceux-ci s'est retrouvé entre les mains d'un mondain élégant Lyn Revson—Pouse de Revlon Mogul Charles Revson—Qui a été photographié le portant pour Vogue par Richard Avedon, sereinement positionné comme l'antithèse pimpante d'un hippie. «Les années 1960 ont marqué le début d’une nouvelle ère spirituelle et sociale», a déclaré Lucia Boscaini, conservatrice du patrimoine de Bulgari. "Le design était une surprise, en particulier dans un pays où les bijoux religieux seraient principalement ornés de croix."

«Nous vivons dans un monde très incertain et je pense que de plus en plus de gens se tournent vers leurs bijoux pour se sentir en sécurité», déclare Annoushka Ducas, qui a réalisé un pendentif Main de Fatima en or 18 carats avec un œil diabolique avec pavé de diamants bleus et saphir avec une pupille en diamant noir. Représentant la main de Fatima, la fille du prophète Mahomet, les racines du symbole proviennent des cultures islamique – et dans d’autres variantes, juive. «Dans un monde de plus en plus laïque, les gens regardent au-delà des symboles religieux et des motifs associés à un type de spiritualité plus primitif», ajoute Ducas, qui a récemment introduit une croix russe dans son répertoire, en hommage à son propre héritage, ainsi qu'à une main. de Fatima Créole.

Le motif de l'œil, également appelé nazar, se retrouve en Méditerranée, au Moyen-Orient et dans le sous-continent asiatique. Dans sa forme la plus humble, il s’agit d’une perle de verre à cercles bleus concentriques, censée protéger le porteur de l’éblouissement malveillant. Cependant, comme le symbole s'est dispersé dans tout le monde occidental, ses itérations sont devenues fabuleusement grossières. «C’est un symbole de résonance mondiale», déclare le bijoutier grec Ileana Makri, dont le travail remue sans cesse sur le symbolisme du mauvais œil, des disques pavés avec le motif de l’œil aux boucles d’œil uniques en or jaune avec un saphir bulbeux ou un croissant de lune islamique. comme son élève. "Que ce soit pour le bonheur ou pour éloigner les mauvais esprits, il évoque des sentiments spirituels tout en plaidant pour une connexion avec des puissances supérieures."

À Istanbul, l'héritage de creuset de la ville antique informe l'œuvre sculpturale de Sevan Biçakçi, connu pour ses bagues ornées avec des scènes dramatiques incrustées dans de grandes pierres précieuses. C’est un processus qui peut être risqué, car les pierres précieuses peuvent craquer sous la délicate technique de l’immolation victorienne, qui consiste à imbiber les pierres de tourbillons enfumés de calligraphie arabe, de mini-figurines de la Vierge Marie ou des toits de mosquées et d’églises miniatures. Les anneaux sont inspirés de Hagia Sophia d’Istanbul, une basilique grecque orthodoxe devenue brièvement cathédrale au XIIIe siècle, avant de devenir une mosquée ottomane en 1453 et, enfin, un musée séculaire Président Atatürk. «C’est l’inspiration de mes bagues en forme de dôme», explique Biçakçi, qui a dû commencer à collaborer avec des sculpteurs pour obtenir le savoir-faire ambitieux requis par ses bijoux.

En tant que garçon, le bijoutier a passé beaucoup de temps dans l'église arménienne, ce qui a déclenché une obsession pour le ritualisme religieux et les tenues de cérémonie. Cependant, sa vision du monde consistait en une tapisserie culturelle plus large informée par les trois religions abrahamiques, ainsi que par des dirigeants byzantins et ottomans. «J'ai fini par comprendre que de nombreuses cultures et religions ont été maintenues ensemble à ce carrefour de la route de la soie et du Bosphore, grâce à un commerce prospère», explique-t-il. «Cette harmonie me manque aujourd'hui dans le monde entier. Je chéris les symboles religieux le plus souvent quand ils sont côte à côte en tant que piliers de la coexistence. »Les bijoux autour du cou et des doigts, avec des citations de Rumi, des croix byzantines et le symbole hébreu« Chai »témoignent de ses propres croyances. .

De même que le travail de Biçakçi se situe entre la joaillerie religieuse et la joaillerie religieuse, le joaillier britannique Shaun LeaneDes s Joaillier de formation classique, Leane était un proche collaborateur d’Alexander McQueen et leur travail ensemble occupera une place de choix dans Corps célestes ce printemps. Une cuirasse argentée qui était une collaboration entre le duo de Givenchy et qui correspond exactement au torse qu’elle contient sera montrée à côté d’un buste en reliquaire qui contenait autrefois le crâne de Saint Yrieix. La coiffe de la couronne d'épines, fragile mais sinistre, de Leane pour la collection "Dante" d'Alexander McQueen en 1996 – inspirée du poème allégorique de Dante Alighieri au XIVe siècle, The Divine Comedy– sera placé à côté de panneaux de chêne sculptés d'un magnifique ensemble de 35 représentant le couronnement d'épines.

«J'ai été élevée dans la religion catholique et même si j'ai essayé de me rebeller contre elle, elle était profondément enracinée en moi», explique Leane. "C’était provocateur à l’époque." En effet, la collaboration de Leane et McQueen traitait de beauté et de blasphème, se déroulant dans une église de l’est de Londres et saluée comme l’un des coups de théâtre les plus réussis et incitant à la réflexion de McQueen. Selon le théologien Père Andrew Greeley, la métaphore est la caractéristique essentielle d'une sensibilité distinctement catholique qu'il définit comme "l'imagination catholique". Dans son livre du même titre, Greeley affirme que «les objets catholiques ne sont que des allusions à une sensibilité religieuse plus profonde et plus profonde qui pousse les catholiques à voir le Saint se dissimuler dans la création».

Pour une jeune génération de fanatiques de la mode, peut-être pas au courant des traditions qu’ils suivent, ce sont des pièces comme Leane qui brouillent la frontière entre la culture populaire et la culture religieuse, en les transformant en des retables aussi spirituels qu’un Michelangelo ou un Jérôme Bosch.

L’histoire du bracelet bouddhiste remonte à environ 3.000 ans. Il est adhérent la naissance beaucoup de courants spirituels tel que le bouddhisme et l’hindouisme. En effet, il s’agit d’un objet à usage spirituel. On l’utilisait durant séances de prières et de méditation.
Pour ce qui est de l’origine du bracelet, il est difficile de proposer des récente précises. Mais il s’avère qu’il provient de l’Inde. Selon la tradition, il sera composé de 108 perles. Mais elle n’est plus respectée selon fabricants.
Le bracelet bouddhiste en bois a l’allure d’une rosaire, un chapelet formé pendant 150 grains. En somme, il ressemble à une sorte de guirlande de lapidaire billes. Bijou spirituel, le bracelet bouddhiste en bois reste un symbole du bouddhisme.
En effet, le bracelet est de plus en plus court actuellement. Il compte entre 10 et 20 perles. Notons que le bijou est fait avec des matières naturelles. Certains modèles sont en bois de santal, d’autres sont en pierre de différentes couleurs. Le bijou comporte aussi une gri-gri et un fermoir conique.
Autrefois, le bracelet était porté pour chasser les mauvais imagination et infortunes. Dans les années 50, l’utilisait en tant qu’ornements pendant périodes festives.
Dans le processus de diffusion de ces religion, ce bracelet bouddhiste est connu des modifications afin de devenir un accessoire or goût de tous. Ainsi, des tournures plus simples et plus sophistiquées ont vu le jour. Il s’agit en revanche du bracelet shamballa et du bracelet Reiki à 7 chakras .

Les ornement et perles ont beaucoup d’importance dans la culture bouddhiste. Ils sont utilisés pour prier, compulser des mantras et effectuer des rituels.
Ils sont couramment composés de pierres naturelles, des pierres semi-précieuses possédant une énergie positive. On peut retrouver la pierre semi pédante de :
• Amazonite
• Obsidienne
• Quartz rose
• Labradorite
• Cristal
• Quartz
• Turquoise
• Lapis lazuli
• Oeil de tigre
• Lazuli
• Améthyste
Porté autour du poignet, les bracelets bouddhistes vont avoir des lithothérapie et spirtituelles sur certaine partie du corps.
De plus, ces décoration et perles portent des inhabituelle importantes, le message pour totaux les personnes qui apprécient de la doctrine bouddhiste.

Le bracelet est une version plus passager des perles normales qui a la même signification et transmet le même message.

Le bracelet n’est pas seulement un accessoire fantaisiste, mais aussi un symbole de la foi.

Le solde d’un bracelet tibétain varie selon le fournisseur auprès duquel vous vous approvisionnez. Vu leur grande valeur, le tarif peut bien s’élever à des milliers d’euros. Vous avez même la possibilité de désigner votre bracelet tibétain.

En effet, les parure bouddha sont de vrais,réels,grands sources de bien-être. Si vous devez nasiller en public parmi exemple, il assez de poursuivre un bijou en calcédoine d’or poignet.
Cela vous permet d’avoir une bonne élocution et d’éviter le bégaiement. En revanche, un modèle en chrysocolle vous permettra de garder la « tête froide ».

Plus qu’un phénomène de mode, le bijou tibétain est un véritable phénomène instructif or Tibet et au Népal, et universellement dans complets les pays asiatiques dont la culture est tout tournée vers la spiritualité.
Les madame tibétaines et népalaises attachent une grande importance à leur apparence, se parant ainsi de bijoux ornés de pierres naturelles ou bien de symboles spirituels forts, tels les signes auspicieux ou les mantras bouddhistes (souvent les deux).